При покупке новых окон назревает проблема, как сделать наружные откосы окон, какие лучше – косые или прямые?
Этот вопрос немаловажен. Почему? От того какие будут откосы, во многом завит сколько света будет поступать в комнату. Косые откосы применимы в основном к глубоко посаженным окнам, от пятнадцати сантиметров и более. Прямые откосы наоборот , к не глубоко посаженным то есть от пяти до пятнадцати сантиметров. И так, на форму откосов, как мы уже обсудили, может повлиять глубина установки окон в проеме.
После такого не сложного выбора, я обычно использую доску для изготовления откосов. Двадцатка шириной около десяти сантиметров. С помощью строительного уголка, определяю где будет закреплена к стене доска опалубка для откоса. Доску к стене креплю с помощью дюбель гвоздя. Это удобно так можно использовать эту доску для других окон, открутив дюбель гвоздь. Но эту работу нужно сделать после того как выведете по отвесу будущий откос /доску опалубку/.
Хорошо если откос перекроет оконную раму на один сантиметр. Сделайте шаблон для стяжки откоса, будь то прямой угол или боле отрытый. Одна сторона шаблона будет скользить по доске, а другая конечно же по свежему откосу. Это мы говорим с вами сейчас о боковых наружних откосах окон . Как же быть с верхним?
Здесь как раз самое интересное. Ведь часто в частных домах в качестве балки над окном используют деревянную основу. Что бы откос хорошо держался целым, не потрескавшимся, набивают гвоздей в балку. Дополнительно, накручивают нитку на эти гвозди. Или идут более простым путем- забивают металлическую сетку на деревянную балку. и штукатурят по ней. Легко сказать, возразите вы, штукатурка тут же падает. Некоторые мастера пользуются запрещенным методом, добавляют гипс в цементный раствор. Откос быстрее сохнет и не так падает. Не уже ли ситуация без исходная?
Нет конечно. Сделайте туже опалубку, но не как боковые а изнутри, закрепите хорошо и заполняйте до отказа. Через ночь сделаете перетирку.
Сняв опалубку заправляем недостатки и наслаждаемся новыми откосами